阿根廷的布宜诺斯艾利斯远在地球的另一面，不算转机等候的时间也要飞接近三十小时，比来回泰国三次还要多。要劝服你的另一半或者双亲，让你出走到“那个应该很危险的南美地方”，享受“the good old days”，总要多找几个理由：探戈、烧牛扒、贝隆夫人、古董市场、剧院书店以及华丽的地铁站通通都只是个掩饰，只是想走到很远很远的南美，在很少国人踏足的地方，享受那在异乡的孤寂感，再看看很陌生的阿根廷人是否像传闻中那样热情。

　　由探戈开始进入布城

　　虽然探戈的起源众说纷纭，但一般人都认为故事源于19世纪末布宜诺斯艾利斯的La Boca区。Tango music，以夹杂意大利语的西班牙语唱出，歌词细诉思乡之情，而19 世纪末刚好是意大利工人涌入布宜诺斯艾利斯的高峰期，他们大部分都在La Boca的船坞工作和居住。Tango起源的其中一种说法就是这班思乡的男人在酒吧与女侍应们跳的贴身舞，以男方为主导，女方则以夸张的舞步动作加以挑逗。当年意大利工人聚居的La Boca彩色铁皮屋小区Caminito，现在成了旅客游览布宜诺斯艾利斯的首站。大街小巷和部分餐厅里，都会发现穿着性感舞衣的女性与西装笔挺的男舞伴，游客花个十元人民币便可以与他或她来个非常亲密的合照。

　　阿根廷在20世纪初本为全球第八大经济强国，发展迅速，后因为内战及政府腐败，再加上货币贬值一半多，阿根廷对外的负债更高达上千亿美元，人民的生活变得异常艰苦，而当年更是经常出现暴动及商店抢劫。虽然现在经济有所改善，市内仍有不少餐厅及商店门窗外的铁栅长期锁上，待有客人光顾才逐次开门，笑容背后他们对生活仍带着挥之不去的恐惧。在彩色铁皮屋下，手风琴及小提琴奏出幽怨的Tango music，为布宜诺斯艾利斯增添了点点哀伤的色彩。

　　另外，在San Telmo及La Boca一带，你会发现很多极大型的涂鸦，当中不少都是当地艺术家的精心杰作，绝非乱画一通，而其中部分也是出自弱势社群之手，藉以发泄对社会及政府的不满情绪。阿根廷人的美术天分相当高，精彩的街头涂鸦放进美术馆也不算丢份。

　　古剧院大型书店

　　外国的传统剧院一般都富丽堂皇得让人肃然起敬，经常想能走近一点欣赏，或者跑到包厢看看感觉如何，可惜每次无论是芭蕾舞或管弦乐的表演，都只能乖乖坐在丝绒椅上。

　　不过市区内这座超过70年历史的古剧院刚被改造成大型书店，三层高的观众席内座椅全被高高的书架取代，你更可以找一本喜欢的书到包厢坐下来慢慢欣赏——如果你看得懂西班牙语的话。所以还是把握机会在剧院的各个角落参观一下吧。

　　到底站在舞台上看着观众席是什么情景？可能书店想满足大家“过把演员梦”的愿望，所以将舞台部分改造成了Cafe，但把射灯及厚厚的红色丝绒帷都保留下来。坐在咖啡馆里，虽然没有观众，但从原来的舞台处望向三层高的观众席，感觉仍然十分震撼。

　　全城最老的咖啡馆

　　在阿根廷，随时随地都可以看到当地人左手拿着一个杯子，右手拿着热水瓶冲水，其实他们正在冲泡Mate茶。另外，虽然阿根廷人喜欢喝咖啡，但你在布宜诺斯艾利斯却找不到一家“全球无处不在”的Starbucks，因为他们有自己的咖啡文化。阿根廷人爱喝比较苦涩又不加奶的咖啡，中国游客未必习惯，想要多点奶味，可点一杯“Lagrimas”，相反的话则是“Cortados”。喝着一口又浓又涩的咖啡，与老店员聊聊天，便是当地人的心灵鸡汤。

　　来到布宜诺斯艾利斯，如果没有到过Cafe Tortoni就不要回家。这家全国历史最悠久的咖啡店活了半个世纪，经历了阿根廷最辉煌的时期，当年的政治家、诗人、作家、艺术家都喜欢在这里谈政治、讲理想。而今天，店内除了忙着拍照的游客，还是有不少当地人喜欢在此“集体回忆”一番。Cafe Tortoni内部高贵的Art dec设计反映出当年阿根廷深受欧洲的影响，也表明这儿曾是上流社会的交际场所。高高的天花板画上了布宜诺斯艾利斯的传统绘画艺术Fileteado，加上典雅的玻璃吊灯，难怪很多顾客都“抬着头”喝咖啡。